圣彼得堡那些不显眼的去处

　　先说一处马赛克庭院（Мозаичный дворик，地址：ул. Чайковского, 2/7）。这座露天美术馆由画家弗拉基米尔·卢边科和他的学生们从1984年开始经营。第一次走进来，面对满墙满院的马赛克拼图和雕塑，会让人恍惚觉得闯进了巴塞罗那的古埃尔公园。巴掌大的小天使三三两两地赶着路，彩绘的人像柱撑着墙，劳动者们正忙着某项了不起的活计——所有这一切，都在夏日的光线里泛着饱满而鲜亮的颜色。

圣彼得堡丰坦卡河岸边的马赛克庭院

　　再来说说主清真寺（Соборная мечеть，地址：Кронверкский пр-т, 7）。这座俄罗斯帝国时期最主要的清真寺，是靠民间捐款建起来的，捐款人里还包括布哈拉埃米尔。寺址奠基在1910年，到1913年罗曼诺夫王朝三百周年之际已向信众开放，不过装饰工程一直持续到1920年。寺内装饰图案以撒马尔罕的夏伊-辛德和古尔-埃米尔两座清真寺的纹样为蓝本。二战期间，这座寺院曾被用作仓库，直到1956年才重新交还给信众。

　　沿着加列尔纳街走，会遇见一处藏在歌剧院的岩洞（Грот в Санктъ-Петербургъ опера，地址：ул. Галерная, 33）。这栋私邸原本属于赞助人谢尔盖·冯·德尔维兹。1883年，他决定带着全家在此定居，便请建筑师彼得·施赖伯对原有房屋进行改建，要求让它能唤起他童年时在尼斯住过的瓦尔罗斯别墅的记忆。就这样，一处小巧玲珑的乐园出现了——里面有观演厅和音乐厅，紧挨着它们的是冬季花园。这座冬季花园被打造成了岩洞的模样，洞壁上挂满了钟乳石和海贝壳。从1998年起，这栋私邸便成了一座小型音乐剧院的所在地。那些华丽的室内装饰，看演出时能瞧见，专门参观时也能细细端详。

　　至于约翰·列侬街（Улица Джона Леннона，地址：ул. Пушкинская, 10），在圣彼得堡的地图上是找不到的。但如果向路人打听怎么走，对方多半会随意一摆手：从利戈夫大街钻进那个门洞，拐到普希金街，就到了。藏在楼群内院里的，是一个真正的披头士王国。这一切的缔造者是科利亚·瓦辛——披头士乐队的忠实乐迷，也是披头士博物馆的创建人。林戈、约翰、保罗和乔治的浮雕由雕塑家斯捷潘·莫克罗乌索夫完成；那幅披头士四人走过艾比路的著名照片，占满了整整一面墙；此外还有黄色潜水艇的画像，以及那块标明“约翰·列侬街”的路牌——这块牌子是瓦辛自己动手做的，那之前他已懒得再向官方证明正式更名的必要性。

　　最后是贡泽乔伊奈扎仓（Дацан Гунзэчойнэй，地址：Приморский пр-т, 91）。这是欧洲第一座佛教寺院，也是最昂贵的一座——墙体砌筑时使用了红紫色的加古塔花岗岩，因此它又被称为“紫晶寺”。建寺的许可由尼古拉二世亲自批准，1915年寺院对信众开放。第二层的彩色玻璃窗按照尼古拉·罗利赫的草图制作，描绘了佛教的诸多神圣象征符号。寺院由建筑师加夫里尔·巴拉诺夫斯基设计，他将经典藏式与布里亚特式寺院传统同北方现代风格融为一体。选址特意靠近大涅夫卡河，挨着水容易让人沉下心来，进入冥想状态，有助于走向开悟。顺便一提，这座扎仓的名字，翻译过来就是“遍慈圣教之源”。

　　五个去处，五种性格。马赛克庭院是艺术家带着学生，用几十年时间一块一块拼出来的梦境；主清真寺靠着四方捐款建成，做过仓库又被归还；歌剧院里的岩洞，原本只是一个怀念童年的念头，最终长成了一座带钟乳石的花园；约翰·列侬街从未被官方承认过，那块路牌是乐迷自己动手挂上去的；紫晶寺则把藏式寺院、北方现代风格和水边的静谧揉在了一起。它们都不算圣彼得堡最显赫的门面，却各自守着一份独特的来历。下次再逛这座城市，如果看完了那些必去的大馆大园，不妨拐进这些角落走一走。那些响亮的打卡点负责勾勒城市的轮廓，而这些不声不响的地方，填充着它的肌理。